Avatar en el Parque Forestal de Zhangjiajie

 

Zhangjiajie" (algo así como "el hogar de la familia Zhang") es el lugar más visitado de China. La película Avatar la puso en el mapa, aunque para muchos ya era conocida por sus grandes pilares de arenisca de cuarcita de hasta 1.000 m de altura. 

A sus miles de picos afilados de formas caprichosas, emergiendo del mar de nubes la mayor parte del año, el gobierno ha añadido, para hacerlo más visitable, el famoso puente de vidrio, el ascensor al aire libre más alto del mundo, excavado en la pared vertical de un pico de cuarcita, conocido como el "Elevador de los Cien Dragones" (326 metros) y el Teleférico que sube a la Montaña del Hijo del Cielo (Tianzi Shan), la más alta del parque (1.262 m) con hermosas vistas panorámicas sobre los pilares, si las nubes lo permiten. Incluso, debido al éxito de la película, las autoridades chinas renombraron la "Columna del Cielo del Sur" como la Montaña Aleluya de Avatar.

El nombre del conjunto es Parque Forestal Nacional de Zhangjiajie, el primero de su género en China (1982), con más de 3.000 pilares de cuarcita que se elevan desde el bosque brumoso 200-400 m, creando el paisaje en el que se inspiró James Cameron para crear las Montañas Aleluya de Pandora (Avatar (2009). Los pilares se formaron por erosión del agua y el viento sobre bloques de cuarcita levantados por movimientos tectónicos durante 300 millones de años. La densa niebla que suele cubrir el parque hace que los pilares parezcan estar suspendidos en el aire. Lo que más se fotografía son las agujas verticales cubiertas de vegetación que parecen flotar. Hay muchos macacos salvajes, expertos en "robar" comida de las mochilas, pero no los hemos visto

Terminamos la jornada en el Arroyo Jinbian en el fondo del cañón, donde hoy tenemos las mejores vistas porque justo en ese momento el cielo se abre y aparece el sol. Aunque tenemos la posibilidad de recorrer el fondo del cañón (5,7 km) bajo las paredes de los pilares de cuarcita), estamos tan cansados y hambrientos que lo dejamos ir. 

El parque, además de a Cameron, ha inspirado a múltiples artistas, pintores y poetas.

Para los usos de China, Zhangjiajie, con 1'5 millón de habitantes, es una ciudad pequeña, sin embargo, se hace imprescindible para el turista. Para quien busca paisajes sin duda es el primer lugar a visitar. En este viaje visitamos sus tres hitos: el Parque Forestal, la Montaña Tianmen con su arco natural, y el Puente de Cristal sobre el Gran Cañón. Nos falta conocer algo de la etnia local, la cultura Tujia. Junto al río, estos días algo he visto de sus danzas, el bordado de colores y su arquitectura de madera. La cultura Tujia se ha hecho famosa por sus tradiciones singulares como la "boda llorona" o los 'arreadores de cadáveres'. En general, en nuestro viaje, solo hemos visto etnias como decorado.

Zhangjiajie, el puente de cristal y la leyenda de los 'arreadores'

Mientras nos acercamos, no demasiado deprisa, por la niebla y lluvia, hacía un nuevo objetivo en la región de Hunan, el puente de cristal del Gran Cañón, en Zhangjiajie, seguimos viendo en el paisaje montuoso de la región las tumbas solitarias o pequeños cementerios con adornos que tanto nos llama la atención. Hunan tiene una tradición particular al respecto. Li explica cómo durante la muerte reciente de la madre de su esposo la familia y el pueblo entero durante una semana se dieron a una alocada celebración con músicos contratados, comida y bebida abundante y juegos y risas durante la que era imposible dormir.

En la cultura china, la idea de que "las hojas que caen vuelven a sus raíces" es vital. Morir lejos de casa y no ser enterrado en el suelo ancestral es una tragedia espiritual. El terreno en Hunan es tan montañoso que cuando alguien moría fuera de casa era imposible llevarlos en ataúdes o en carretas de vuelta al hogar.

Por ello se creó un modo alternativo de traslado. A él se refiere la leyenda de los 'Arreadores ' o 'conductores de cadáveres', como nos cuenta Li , en Xiangxi, al oeste de la provincia de Hunan. Una historia de misterio y terror. Cuando una persona moría lejos del hogar (trabajadores o soldados en las montañas), la familia contrataba a un maestro taoísta o 'arreador'. El maestro realizaba un ritual que incluía pegar un amuleto amarillo en la frente del difunto para 'revivirlo' durante el trayecto. Luego lo conducía haciendo que el cadáver caminase dando pequeños saltos con los  brazos extendidos (Jiangshi o 'muerto saltarín').

 

Viajaban de noche. El 'arreador' hacía sonar una campana para avisar a los vivos,  porque los muertos traían mala suerte. El 'arreo' era la forma más económica y práctica de devolver los cuerpos al hogar.

¿Qué sucedía, realmente saltaban los cadáveres? Los 'arreadores' en realidad ataban los cadáveres, por las axilas, a dos largas y flexibles varas de bambú. Dos hombres, uno adelante y otro detrás, cargaban las varas sobre sus hombros. Al caminar, el bambú oscilaba hacia arriba y hacia abajo debido al peso de los cuerpos. Como se puede suponer, la noche - de noche todos los gatos son pardos - hacía el resto: vestían a los muertos con túnicas largas más el bambú oscuro hacía que pareciese que los cadáveres saltaban por sí solos; los cargadores quedaban ocultos en las sombras o por el propio cuerpo del difunto. Zhangjiajie era el corazón de esta tradición.

 

Hoy queda la leyenda, pero en ciudades como Fenghuang y Zhangjiajie (Hunan), de donde venimos y adonde vamos, se hacen representaciones teatrales para turistas. La imagen de los muertos saltarines está en el origen de los Jiangshi, los zombis del cine de terror de Hong Kong.

En Hunan tanto en los funerales como en las bodas se usan grandes cantidades de petardos para ahuyentar a los malos espíritus. Y si en el funeral debe manifestarse gran alegría, por contra, la novia debe llorar ritualmente durante varios días (a veces semanas) antes de la boda como forma de mostrar amor y gratitud hacia los padres por haberla criado. Si no llora, los vecinos pensarán que no tiene  corazón. En cuanto al novio, se hacían rituales humillantes: se le obligaba a vestirse de manera ridícula con ropa interior femenina o con delantales y a desfilar por la calle o ante los invitados mientras la gente se burlaba de él. A veces se le cerraba la puerta o se le golpeaba con ramas o escobas en la creencia de que "cuanto más fuerte se golpea al novio, más bendiciones recibe". 

El puente de cristal sobre el gran cañon de Zhangjiajie tiene 430 m largo, 6 m ancho y 300 m sobre el nivel del suelo. Una obra de ingeniería. Dicen que el más grande del mundo: el más largo, el más alto y el más ancho entre los puentes de vidrio de este tipo, desde 2016. El suelo de paneles de vidrio templado de 24 mm es capaz de soportar a 800 personas simultáneamente. Atrae multitudes que juegan con la adrenalina que produce el vértigo al mirar hacia abajo. Lo divertido, suponemos, son la tirolina y la vía ferrata, pero esta vez no son para nosotros.

Fenghuang y las muchachas en flor

 

Corre un airecillo fresco esta mañana después del amanecer. El pueblo de casas de madera se cierra en círculo con construcciones casi verticales que bajan de la montaña en la parte que queda libre de las terrazas. Para ir de las casas a los campos de arroz hay que subir por senderos estrechos cubiertos de losas de piedra o de madera, senderos que rodean el pueblo y ascienden hacia un monte lleno de abetos en la parte que no está ocupada por los bancales. Ahora mismo oigo el canto de pajarillos y veo los faroles rojos típicos de cualquier parte de China y la ondulación de verdes, desde los intensos de los abetos hasta los más suaves de las terrazas.

La niebla a girones ha ido cubriendo el paisaje mientras escribo. Soy el único sentado en una terraza junto a unos daneses que me dan los buenos días en italiano, esperando el desayuno. Hemos acomodado el ritmo del viaje al lugar; hoy no tenemos prisa. La niebla se retira y puedo hacer algunas fotografías húmedas, oscuras.

No mucho después, cuando ya tenemos la mochila al hombro, la niebla vuelve a cubrir, ahora ya densamente, el paisaje que ayer admirábamos. En una sala, dos mujeres Zhuang se recogen el pelo para hacerse el tocado típico del lugar, un moño con forma de sombrerero tubular. El grupo de daneses lo filman móvil en ristre. Las mujeres Zhuang se cortan el pelo, que se dejan crecer hasta los tobillos, dos veces en su vida, a los 18 años y cuando se casan. Dos tipos de tocado les diferencian, antes y después de casarse. Nunca tiran el pelo, lo utilizan para hacerse el moño.

Una lluvia fina nos despide. El paisaje es hermoso, más en las buenas fotografías, pero no tanto como para que, como dice Li, la guía, alguno quiera quedarse a vivir en lugar tan apartado.

En el largo recorrido en autobús desde Longji a Fenghuang, entrando en la región de Hunan, se suceden colinas boscosas y campos de arroz, ya no aterrazados sino dispuestos en parcelas planas. Las casas de madera han sido sustituidas por las de hormigón o ladrillo. Paisaje siempre verde, a menudo envuelto en niebla.

Fenghuang, o la "Ciudad del Fénix", en la provincia de Hunan, hogar de dos minorías, los Miao y los Tujia, a quienes se ve en los tenderetes callejeros, ha sido restaurada para devolverla a la época de las dinastías Ming y Qing. Las casas de madera de pino se reflejan en el agua esmeralda del río Tuo. Los originales puentes, cubiertos o de fantasía, los templos y callejas con locales de todo tipo hacen una ciudad atractiva para el turismo local. 

El río es el alma de la ciudad. En su entorno hay restaurantes y bares con bonitas vistas, pero, sobre todo, locales de maquillaje y de préstamo de vestimentas. Es una locura lo de las jovencitas vestidas a la manera de las cortesanos. También abundan los salones para los masajes de pies.

Un escritor puso de moda Fenghuang con una novella romántica, La ciudad fronteriza, Shen Congwen (1934). Su protagonista, vestida de rojo vaporoso - en Hunan el color rojo es símbolo de suerte y felicidad -, situada en una plataforma en medio del río, recibe a pequeños botes que giran en torno para fotografiarla por el módico precio de 15 euros durante 20 minutos.

La madera oscura y húmeda, los farolillos rojos, el río, los puentes y los palafitos se ofrecen como el plató de una serie histórica sobre la China dinástica. Como en el imaginario popular Fenghuang ha quedado como el pueblo más fotogénico de China, las muchachas en flor revolotean como mariposas aturdidas en torno al río y a los focos de los fotógrafos profesionales o aficionados que se ofrecen para fijar su color. 

A las muchachas, su edad temprana les hace guapas, sus atuendos dinásticos con abuso de los plateados no las mejora; los paneles de intensa luz con los que los fotógrafos iluminan su rostro hacen de las orillas del río un decorado ilusorio que alimenta sus fantasías.

Las Terrazas de Arroz de Longji

 

La primera visita que hacemos esta mañana al salir de Guillin es a una cueva cárstica cercana, llamada Gruta de las Flautas de Caña. Su nombre viene de los carrizos que crecen en su entrada, usados para fabricar flautas. 

El interior está lleno de estalagmitas y columnas calcáreas transformadas gracias a la superposición de colores al gusto chino en figuras fantasiosas: dragones, bosques de coral o cascadas congeladas. Inscripciones en sus paredes datan de viajeros que las visitaron hace 1200 años.

Al salir de la cueva medio ocultos entre arbustos y árboles de desconocida taxonomía, veo los restos de las ceremonias que en los días pasados se dirigieron a los antepasados fallecidos: tiras rojas con inscripciones, lazos con flores, vasos y cenizas de los pequeños fuegos y restos de petardos. Por lo que nos dicen, aquí es común despedir a los muertos con ruido de cohetería. Supongo que en las grandes ciudades hay cementerios, aunque ahora lo común es la incineración. El gobierno no ve con buenos ojos estas celebraciones populares. Muy cerca, en la pared de un edificio abandonado encuentro este hermoso dibujo:

Nos desplazamos después en un autobús y luego en otro, por un paisaje de valles profundos y montes de laderas empinadas, llenas de vegetación tropical, atravesando aldeas con casas de madera, y más tarde un coche particular nos lleva, de cinco en cinco, a otra aldea, Longji, donde está nuestro objetivo, las terrazas de los arrozales.

El pueblito o aldea es un conjunto de casas de madera grandes y bien construidas. En esta zona viven dos etnias minoritarias (China cuenta con 56), los Zhuang - la minoría más grande de China con unos 20 millones, la mayoría en Guangxi - y los Yao, unos tres millones. A llegar vemos cómo algunos visten a la manera tradicional, algunos con el cesto de mimbre a la espalda, otros con el sombrero cónico. A la guía le cuesta entender lo que nos dice una viejita. Al final comprendemos que lo que quiere es subir nuestros bultos en una cesta para ahorrarnos el peso escaleras arriba, porque aquí todo es subir y bajar por escaleras o sendas. 

¿Cómo pudieron construir estas terrazas en ladera tan empinadas - las laderas son tan pronunciadas, las franjas de cultivo son tan estrechas que en algunas no cabría un animal de carga- , cómo llevaron el agua e inundaron las terrazas y cómo doblaron la espalda en un trabajo tan costoso? Es comprensible que los jóvenes no quieran vivir aquí. 

Lo que vemos tiene un valor histórico, patrimonial, un trabajo de generaciones. Ahora solo pueden vivir aquí quienes se dedican al turismo, ya no al cultivo de arroz o té.

En el paseo vemos que algunas terrazas han sido abandonadas, que otras todavía no han sido inundadas, aunque en algunas han adelantado el proceso para que sea visible a los turistas. Cada estación muestra un paisaje diferente, en primavera inundan los campos, a comienzos del verano el verde cubre las laderas, el dorado es el color de la cosecha a comienzos del otoño, puede que en invierno la nieve lo cubra.

Una vez arriba, tras ascender por un esforzado sendero, y pasar por dos miradores con nombre poético al estilo chino, las terrazas impresionan. Y sí, parecen lo que nos habían dicho, 'El Espinazo del Dragón', una obra de ingeniería agrícola popular como pocas, por la altura, por la verticalidad, por el trazado geometrico que ha transformado por completo el paisaje montañoso. 

En lo más alto, una serie de tiendas y bares reciben al turista, pero durante siglos ha sido el hogar de la etnias Zhuang y Yao. Muchas terrazas tienen más de 650 años de antigüedad. Datan de la dinastía Yuan y Qing.

Hay humedad en el ambiente. El sol no luce y fotografiar es difícil, pero ninguno se conforma con retener la belleza del lugar en la memoria. Desde que nos ha dejado el autobús hemos subido de 300 hasta los 1.100 m de altitud, las terrazas se adaptan al relieve escarpado, de manera que desde arriba, nos dicen, con ese metafórico lenguaje chino, que parecen escamas de dragón.

Río Li: el agua como una cinta de jade

Desde la mesa del desayuno, en el último piso del hotel, se divisa la mejor lámina que un pintor como Mo Yuan hubiese deseado pintar. El sol a esta hora no ha podido levantar la bruma que sobrevuela la ciudad. El río gira lentamente entre los árboles de la canela. Pequeñas bandadas de aves cruzan el río. Ligeras, aladas concentraciones nubosas marcan los diferentes niveles de las montañas. Una pagoda decorativa sitúa el primer plano. La luz mortecina se refleja en las pequeñas ondulaciones del agua, difuminándose en los márgenes de las sombras que proyectan los árboles. La humedad no pesa demasiado todavía a esta hora de la mañana. 

En el último plano, aparece la geografía fantasmagórica de los montes como pináculos que se suceden recortándose en la sombra brumosa, unos detrás de otros. Es la geografía que ha dado el lugar a un paisaje singular.

 El paisaje que recorremos esta mañana al deslizarnos con el ferry por el río Li en dirección al encuentro, primero, con el río Xi (Xijiang) y después con el más famoso río de las Perlas (Zhujiang) hasta llegar el Mar de la China Meridional, tras desparramarse en un enorme Delta en Cantón (Guangzhou) y desembocar en el mar entre Hong Kong y Macao.

En la barca ligera voy hacia el río lejano,

a lo largo de la corriente, las aguas fluyen serenas.

Desde la barca miro hacia los montes verdes,

la niebla se disuelve en el amanecer, sobre las orillas blancas.

"En la caleta de los cormoranes". Wang Wei 

Durante unos 80 kilómetros y unas 4 horas, entre la ciudad de Guilin y el pintoresco pueblo de Yangshuo, el barco de fondo plano, por la poca hondura del cauce, se mueve con lentitud zen mostrando las formaciones cársticas que hacen tan atractivo este lugar. 

En chino por los altavoces o mediante una aplicación interactiva se nos explica el origen de estos pináculos calcáreos cubiertos casi por entero de vegetación, pero dejando a la imaginación la formación de figuras como la colina de los nueve caballos o la tela amarilla, un tramo icónico que todo el mundo fotografía junto al reverso del billete de 20 yuanes donde está impreso.

En los tramos en los que el cauce se ensancha y aparecen pequeñas playas se ven pescadores, senderistas, bañistas y hasta búfalos de agua refrescándose en el agua.

El día está cargado de humedad, con tan poca luz que es imposible hacer una fotografía decente. La poca luz se obtiene del reflejo en la superficie clara de la larga fila de ferries que hacen el viaje turístico. El punto de color lo ponen las balsas de bambú - simulado - motorizadas para pocos turistas. 

Como la neblina y la humedad impiden hacer buenas fotografías, lo mejor es dejarse llevar, como dice el poeta por la cinta de jade, impregnándose de las fantasías a que da lugar la contemplación. El agua es el alma de las colinas, en frase China.

"La belleza del río Li reside en sus reflejos. Entre ellos, la playa de Huangbu es la más impresionante. Como culminación del diseño paisajístico chino, el reflejo de la playa de Huangbu es como un espejo compartido entre el cielo y la tierra: las verdes montañas son la pintura en el espejo, y el agua cristalina es el poema dentro de la pintura. Cada ondulación es una pincelada meticulosa de la naturaleza. Por eso, "El reflejo de Huangbu" es la única fotografía de gran formato que representa un paisaje natural chino, elegida para ser exhibida por la Embajada de China en la sede de las Naciones Unidas". (De la app de la ruta por el Li)

Más que a las fotografías habría que acudir a la pintura clásica para tener la mejor impresión de este lugar. El paisaje de Guilin y el río Li se convirtieron en la época imperial en el ideal supremo de la pintura de paisajes (shanshui), montañas escarpadas y neblina, durante ellas dinastías Song (960–1279) y Yuan (1271–1368). En las Dinastías Ming y Qing, aquí se firmaron escuelas de pintores. De ellos Shitao (1642–1707) un monje budista pintor, en su obra, Diez mil picos entre nubes y bruma, es la que mejor captura la esencia del río Li.

Entre los pintores actuales, las pinturas de Li Keran (1907-1989) sobre el río Li, combinan la tinta tradicional con un fuerte sentido de luz, sombra y volumen.

El día termina con un paseo por el pueblo de Yangshuo. Vemos a los campesinos trabajar en sus campos de arroz y en sus huertos de frutas y hortalizas, enmarcados por picos kársticos cada uno con un nombre poético: la Colina del Pájaro Verde, el Pico de la Luna, la Colina del Camello. 

Tras varias equivocaciones del conductor paramos en otro pueblo donde la gente baila y nos invitan a acompañarles, antes de volver a Guilin.

Guilin, dos ríos, cuatro lagos

 

Tenemos que salvar 1121 km para ir de Chengdu a Guilin. El tren lo salva a toda pastilla en 5 horas (en coche se tardarían 12 h 40'). Atravesamos los paisajes que inspiraron a los pintores y poetas de la China clásica. Pequeñas colinas por las que serpentean riachuelos, franjas de tierra o pequeñas terrazas inundadas dedicadas al cultivo de arroz. Un paisaje verde ondulado de vallecillos y pequeños estanques y lagunas con casitas aisladas. Pongo la cámara contra la ventana, pero la velocidad es tan grande que no tomo ninguna fotografía nítida.

Y de cuando en cuando una ciudad que supera una o varias veces el millón de habitantes. Yibin ('amarillo'), 4,5 m; Guiyang, 6 millones, capital de la provincia de Guizhou, o la propia Guilin, más al sur, donde vamos, con 5 millones.

"El río forma un cinturón de seda verde azulada,

las montañas son como horquillas de jade esmeralda."

(Han Yu. Dinastía Tang)

Guilin significa 'bosque de Canela', por la abundancia de estos árboles aromáticos: Osmanto - Osmanthus fragrans - aunque popularmente se les llama "canela dulce", no son ni canela ni laurel. Los locales recogen estas flores para hacer té de osmanto, vino, pasteles y mermeladas. La ciudad es conocida por su paisaje de montes en forma de pináculos modelados por el relieve kárstico.

 

En el centro de Guilin hay dos lagos, el Shanhu y el Ronghu, un gran atractivo para el turismo. Otro elemento distintivo es el río Li. En la orilla del Shan, han elevado dos pagodas gemelas, sin culto religioso, nombradas del Sol (de cobre) y la Luna (de madera y vidrio blanco), de 9 y 8 pisos respectivamente. Fotogénicas, por la noche se reflejan en el agua del lago. Las chicas que posan no lucen vestidos dinásticos como en el norte, aquí son más variados, más originales.

Después de comer en un restaurante local una comida muy rica, esta vez sin la mesa giratoria que va pasando a cada comensal diferentes platos, paseamos a lo largo del río Li hasta que se ensancha para formar el lago donde está una de las principales atracciones de la ciudad, el Monte de la Trompa de Elefante, símbolo de la ciudad, mencionado en muchos poemas como una criatura mítica bebiendo del río. Hay que echarle mucha imaginación para ver la figura.

Ma Yuan 

Guilin ha sido fuente de inspiración histórica para la pintura shan shui (montaña-agua: la armonía entre la solidez de la roca y la fluidez del río) y la poesía clásica china. Los paisajistas se han fijado en las formas caprichosas de las colinas de Guilin. 

Aunque el momento de mayor gloria de la ciudad fue durante los casi 300 años de la era Ming (uno de sus príncipes construyó un gran recinto amurallado), del 1368 al 1644, fueron los poetas de la edad de oro de la dinastía Tang (Du Fu, Han Yu, Li Shangyin) quienes primero cantaron la belleza de la región en sus obras. El gran Li Bai no estuvo en la ciudad pero escribió para un amigo:

"Dicen que las colinas de Guilin son las más bellas,

donde los picos se elevan entre las nubes del sur.

Al partir hacia el Reino de las Flores de Canela,

envidio tu viaje por el río que fluye en calma."

Entre 618 y 1279 Guilin se convirtió en el ideal romántico de la naturaleza salvaje y pura. Durante la Dinastía Song se grabaron las famosas inscripciones en cuevas y colinas, un "bosque de estelas" (textos tallados en piedra).

La geografía urbana está definida por el sistema de Dos Ríos y Cuatro Lagos, un anillo de agua continuo que rodea el centro histórico, recreando el foso de la antigua ciudadela de la dinastía Song. Los ríos son el Lugar y el Taohua. Los cuatro lagos están conectados entre sí y con los ríos mediante un sistema de esclusas (como un pequeño Canal de Panamá) que permite que los barcos turísticos den la vuelta completa al centro. Hay 19 puentes. 

A finales de los 90, un proyecto de ingeniería los volvió a unir, tras un descuido secular, permitiendo la navegación circular. De noche, el circuito se ilumina con luces LED, con espectáculos de música tradicional en las orillas.

Chengdu (Sichuan): taoísmo y poesía

Decimos adiós, ya con nostalgia, a Chengdu, la capital de Sichuan, tierra de poetas, de los panda y del taoísmo.

1. De Chengdu, Marco Polo, dijo que era "increíblemente impresionante y extremadamente próspera", destacando su sistema de canales, sus puentes y su comercio fluvial. Sindafu - así la denominó- , era en 1287 bella, grande y bulliciosa. Menciona específicamente el puentes cubierto, el Anshun, sobre el río Jinjiang. Además de aduana imperial, destaca que en él se instalaban puestos de comercio que "se montan por la mañana y se desmontan por la noche". Parece que hable del Ponte Vecchio de Florencia, pero el que ahora se ve es 50 años posterior. Algo más llamó la atención del viajero, el uso de papel moneda, algo no visto entonces por los europeos. Visto de noche, el puente sigue siendo majestuoso y cierto lo que contaba Marco Polo. 

2. Chengdu es cuna histórica del taoísmo, con el Monte Qingcheng, como la cuna espiritual y el Palacio Qingyang como centro administrativo, cultural, de música y meditación. El Monte Qingcheng, Patrimonio de la UNESCO, cuenta con numerosos templos integrados en la naturaleza. El taoismo impregna la cultura local, la arquitectura y los paisajes naturales de la región. 

Aquí fue donde Zhang Daoling (34-156 d.C.), primer "Maestro Celestial, comenzó a predicar el Tao Te Ching durante la dinastía Han, en el año 142 d.C., tras haber recibido en la montaña una revelación de Lao Tsé (divinizado como Taishang Laojun). Por eso la zona es la cuna del taoísmo institucional.

3. Hay disputa sobre quién fue el poeta más grande de la literatura China, ¿Quién, el Shakespeare chino, Du Fu o Li Bai? Ambos eran amigos, ambos vivieron durante la dinastía Tang, a la que dio forma Wu, la emperatriz celestial. Du Fu amaba los paisajes de su país, sentía nostalgia cuando los dejaba y quería que el emperador, a quien aconsejaba, fuese justo según las enseñanzas de Confucio. El sitio de su antigua casa - la Choza de Paja de Du Fu - es hoy un enorme parque y museo, considerado un "lugar sagrado" de la literatura china.

Li Bai vivió en su Sichuan natal durante su infancia y juventud. A Li Bai (también conocido como Li Po) se le dio igualmente la oportunidad de aconsejar al emperador Xuanzong en la Academia Hanlin, pero por su espíritu romántico prefirió viajar por las montañas escarpadas y ríos sinuosos de Sichuan, y luego por toda China buscando la iluminación taoísta. Una leyenda popular cuenta que murió ahogado al intentar abrazar el reflejo de la luna en un lago mientras estaba borracho. La inspiración le llegaba, se cuenta, tras beber.

Los poemas más populares de Li Bai tratan de la soledad, la amistad, el vino y la luna.