Chengdu, Wu Zeitian y Du Fu

 1. Según cuentan Chengdu tiene la mejor cocina, con varias estrellas Michelín, también las mejores mandarinas. La vida es feliz y moderna, nos dice Verónica, la guía, y además tienen la mayor estatua de un Buda Sentado, en la confluencia de tres Ríos. Hay más.

Para llegar a Chengdu desde Xi'an - una distancia de unos 658 km que operan entre 75 y 90 trenes diarios - hay que atravesar una cordillera de 135 km, de los cuales 127 son túneles, con velocidades que pueden llegar a los 350 km hora. Una obra de ingeniería colosal, salvando una orografía compleja: no por ello el tren de alta velocidad aminora su marcha. El paisaje se torna verde, pasamos por ciudades de montaña con viviendas viejas, desconchadas, y otras, ya al sur, más modernas, una de las cuales tiene 4 millones de habitantes. China tiene entre 113 y 160 ciudades de más de un millón de habitantes; la dispar cifra depende de la definición de área urbana'.

2. En la muy larga historia de China hay momentos buenos y malos. La dinastía Tang (618-907 d.C.) se considera como su "edad de oro". La protagonizó una emperatriz, para unos, la emperatriz concubina, para otros Wu La Celestial. Era el S. VII, cuándo Wu Zetian (624–705 d.C.), ascendió a única emperatriz soberana de la historia de China. Gobernó desde Chang'an (el nombre antiguo de la actual Xi'an), pero procedía de Sichuan dónde ahora vamos. Se impuso a un débil marido y al heredero de quien se deshizo de mala manera.

Uno piensa en Catalina de Rusia, en las reinas Isabel de Inglaterra y de Castilla, en la reina Tamar de Georgia, todas ellas asociadas a 'Grande' para describir su reinado, pero qué decir de esta emperadora china. Ninguna hizo lo que ella para acceder y mantenerse en el reinado, el uso de la inteligencia y la crueldad. El instinto de poder en femenino. Wu Zetian es una de las personas más fascinantes y misteriosas de la historia de China, probablemente la mujer más poderosa de todos los tiempos.

Vilipendiada tras su muerte por el confucianismo - jerarquizante y patriarcal -, China pasó sin embargo de ser un país regido por una aristocracia militar a otro controlado por burócratas y letrados, dejando a su muerte un país preparado y listo para vivir su etapa de mayor esplendor y desarrollo en las décadas posteriores, una de las épocas en la que China se convirtió en el país más rico y próspero sobre la faz de la tierra.

 A ella se debe el Palacio Imperial de Daming, en Xi’an, el palacio, se cuenta, más grande de toda la historia de la humanidad, cinco veces más grande que la Ciudad Prohibida y 22 más grande que la Acrópolis de Atenas. 

También es obra suya la Gran Pagoda de la Oca Salvaje, en Xi’an, tras su destrucción por un terremoto, quizá la estructura más alta del mundo en aquella época. 

3. Poco después de que la emperatriz Wu Zeitian muriese nació el gran poeta chino Du Fu en la época dorada de la poesía china junto a su amigo Li Bai. A ambos se les considera las figuras más importantes de la poesía clásica del país, Du Fu de tendencia realista y Li Bai más romántico. Ambos escribieron durante el declive de la Dinastía Tang. La poesía florece cuando los imperios decaen, explora las emociones de lo que se ha perdido durante los Tang la poesía era parte importante de la vida social. Para ejercer un puesto público, los estudiantes debían escribir poesía. Algunos comparan la popularidad e influencia de Du Fu en China a la de Shakespeare en Inglaterra.

Du Fu escribió más de 240 poemas en su famosa "Cabaña de Paja" junto al arroyo Huanhua, en Chengdu. Es una poesía contemplativa, que canta la belleza de la lluvia en primavera y los paisajes de Sichuan; la luna, mientras estuvo prisionero en Chang'an (Xi'an) era el puente emocional con su familia distante. Escribió del sufrimiento de la gente común, de los horrores de la guerra y la corrupción política, por lo que también es llamado el "Poeta Historiador".

Ambos, la emperatriz y el poeta, murieron en soledad, apartados de las galas del mundo, la primera por la. conspiración de uno de sus hijos, el segundo caído en desgracia ante el emperador.

Xi'an y la Nueva China

 

Xi'an - la paz del oeste, significado - es el corazón de China. Desde aquí se organizó su modo de entender el mundo. El primer emperador, Xi, el actual presidente, y el director de cine más famoso, Zhang Yimou, son de Xi'an.

1. Cuando Mao se convirtió en emperador en 1949, proclamó que inauguraba una Nueva China. Si miramos hacia la China reciente, en realidad habría dos nuevas chinas, la comunista de Mao y la China liberal comunista o, mejor dicho, comunista capitalista de Deng Xiao Ping.

Al salir de Xian en dirección al museo/excavación de los famosos guerreros de terracota, vemos como se han ido añadiendo distintas capas de cebolla en sus ensanches, los cinturones sucesivos. Xian tiene cuatro. Simplificando, la primera, el interior de la muralla, remite al pasado histórico casi legendario; la China de Mao es la del segundo cinturón - bloques de pisos de estilo soviético, feos, enrejados, de mal gusto; el tercero es la época de transición, el paso entre dos siglos; el cuarto es el reciente, la China orgullosa de su potencia tecnológica. Xian ha pasado de cuatro millones a los 13 actuales. 

(© Goio)

Visto en perspectiva, Mao aparece como un emperador antiguo y Deng como el moderno. Con Mao todo lo privado se volvió estatal. El Estado, propietario de todo. Deng liberalizó la economía. Dos sistemas: antes y después de los 90 del siglo pasado; antes y después de los cupones de racionamiento; antes y después de la vida atada al registro civil que no te permitía salir de tu localidad o que si estudiabas, porque eras un estudiante excelente, habías de volver a ella; la de los cupones regionales o locales que te daban para comprar lo básico, vales por un kilo, y la de los yuanes digitales de Alipay. Incluso para entrar en ciudades tenían que pedir un permiso, tickets de alojamiento y comida. Xian es un ejemplo perfecto de esa transformación, de la China de Mao a la China de Xi, pasando por Deng.

2007, con la ley de propiedad, culmina la reforma económica iniciada por Deng en 1987. La Estado sigue siendo el propietario de la tierra y de las viviendas. Pero ahora tierra y vivienda, se pueden comprar, vender y alquilar; los beneficios del comercio y de la tierra son propiedad privada al 100%. La propiedad debería revertir al Estado al cabo de 70 años, pero los chinos nos dicen que no saben qué ocurrirá cuando pasen los primeros 70 años. 

Sin embargo, el problema de la vivienda no lo solucionó ni el sistema antiguo ni el moderno. En la tradición China la vivienda es una garantía para el matrimonio, necesaria para casarse. Los chinos viven tan hipotecados como los europeos.

La revolución económica de Deng sacó a millones de chinos de la pobreza, creó una casta de nuevos ricos, muy ricos, y una clase media que vive bien. Por el tipo de ruta que hacemos, no vemos la gente que lo pasa mal o regular; es difícil ver pobres en las calles. Las ciudades están electrificadas, hay comercios y restaurantes modernos por doquier, zonas urbanas muy modernas y lugares de ocio llenos de gente. 

Ese tipo de nueva economía ha infantilizado a la gente. Las zonas comerciales parecen versiones de Disney. Consumismo. Iluminación LED. Baratijas. Música indiferenciada. Una población zombi. ¿Pero acaso no sucede lo mismo en occidente? 

2. La Muralla de Xi'an es la fortificación urbana mejor conservada de China, construida entre 1374 y 1378 durante la dinastía Ming sobre bases Tang. Con cuatro puertas monumentales, orientadas a los cuatro puntos cardinales, tiene 14 km de perímetro, 12 metros de altura y forma rectangular, con un gran foso alrededor. Se puede recorrer en bicicleta en su parte superior (dos horas). Impresiona.

También es obra de los Tang la Gran Mezquita de Xi'an, centro espiritual islámico del noroeste de China. Construida en el año 742, es una de las más antiguas y grandes del país. Fusiona la arquitectura tradicional china con la fe islámica, siendo un lugar de culto activo para la comunidad Hui. Curiosamente, para nosotros, la mezquita está mirando hacia el oeste, hacia La Meca. Los Hui - 11 millones - son culturalmente chinos Han (hablan chino y comparten costumbres), pero se distinguen por su fe sunita, dieta halal, y fuerte tradición comercial y de artes marciales.

Templos budistas. Las religiones en China

 

1. En marcha hacia la primera visita del día, el templo budista de Zhenguo, construido hace 960 años, en época de la dinastía Tang, vemos por los campos montoncitos de tierra y objetos diversos y en ellos los pequeños incendios relacionados con el culto a los muertos que hoy se celebra, primera luna llena de primavera.

Qué ha sucedido con las religiones después de que el Estado se declarase activamente ateo. Según los estudios más fiables, entre el 50 y el 70% de la población se declara atea o agnóstica (entre 700 y 1.000 millones). El culto a los antepasados - esas pequeñas pilas funerarias que vemos - es la religión más practicada, unos 300 millones, el 22% de la población. Le sigue el budismo con cerca de 250 millones (18%), perseguido o muy controlado en el Tíbet; el cristianismo, quizá con 50 millones, es la religión que más crece en las ciudades; el Islam con 25 y el taoísmo, muy difícil de calcular por su fusión con la religión popular, entre 15 y 100 millones.

Millones de chinos no se identifican como "religiosos", pero visitan templos, queman incienso para sus ancestros o consultan el zodiaco. La religión popular tiende hacia el sincretismo. Es la base espiritual de la vida diaria, aunque carece de una estructura jerárquica única. El taoísmo, la única religión nativa de China, mantiene su influencia en la medicina tradicional, las artes marciales y la filosofía moral, muy vivo en la cultura popular. 

El Islam se mantiene en las zonas de la antigua ruta de la seda, en la región de Xinjiang - iugures- , donde su práctica está estrictamente controlada por el Estado. 

2. El desinterés del Estado por el patrimonio religioso se ve en la falta de cuidado de los templos y pagodas, incluso, aunque hayan sido declarados, como el templo Zhenguo, patrimonio de la UNESCO. Resulta asombroso que una arquitectura sin clavos, basada en un complejo sistema de encajes de madera y grandes ménsulas, haya sostenido el edificio durante mil años, salvando terremotos y desidia. El templo contiene estelas, frescos y esculturas de arcilla policromada - única en China - que representan a Shakyamuni rodeado de sus discípulos, Bodhisattvas y Reyes Celestiales.

Después de comer visitamos otro templo budista, el Shuanglin, cerca de Pingyao, famoso por albergar más de 2.000 esculturas de arcilla pintada de las dinastías Ming y Qing. También Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con 1.400 años de historia. En uno de sus patios se venera un sophora de la misma edad del monasterio.

3. La segunda visita del día es al complejo de la Familia Wang (Wang Jia Dayuan). El apellido Wang (王, literalmente "Rey") más que a una familia representa una red de clanes que ha moldeado la economía, la política y la arquitectura del país durante milenios. El linaje se remonta a la dinastía Zhou (1046–256 a.C.) una realeza caída que adopta el apellido "Wang" para denotar su linaje real. A lo largo de las dinastías Han, Tang y Song, los Wang no solo fueron terratenientes, sino también una "familia de funcionarios" que proveía a la corte de primeros ministros, generales y calígrafos (como el legendario Wang Xizhi.

La residencia familiar que visitamos es conocida como la "Ciudad Prohibida de la gente común". Fue construida durante 300 años. Ocupa unos 250,000 m² y se divide en secciones que reflejan la jerarquía confuciana: áreas separadas para hombres, mujeres, ancianos y sirvientes. Su éxito se debió a su papel como Mercaderes de Shanxi (Jinshang): comercio de Sal, servicios financieros mediante bancos y letras de cambio a lo largo de la ruta de la seda.

La longevidad de la familia Wang se atribuye a un sistema de valores estricto basado en el Confucianismo: educación antes que riqueza; gestión de clan: escuelas privadas, fondos de caridad para los miembros pobres y reglas estrictas de conducta para evitar que los herederos desperdiciaran la fortuna y resiliencia ante los cambios políticos y económicos. Hoy, el apellido Wang es el más común en China continental (casi 100 millones de personas).

El tren rápido nos pone en 3 horas en Xi'an, una ciudad de 13 millones de habitantes famosa por sus guerreros de terracota.

Confucio en Pingyao

 

Si ayer, llegando, la ciudad con la muralla embebida en luces doradas y las calles casi vacías con sus farolas rojas, me pareció un joyero, hoy tenía la ocasión de ver sus joyas. Pingyao, para las magnitudes de China es una ciudad pequeña, no llega a los 500.000 habitantes, pero con mucha enjundia. Lo que vemos, la muralla y la cuadrícula urbana ortogonal con su dos calles principales cruzadas como si copiase el cardo y el decumano romano, se remonta al siglo XIII, sin embargo, el primer asentamiento de la ciudad data de hace 2800 años, la época de Homero. Lo que vemos es obra de banqueros medievales, la muralla, las casas, con sus oficinas alrededor de un patio, las calles ordenadas. A esa obra de la prosperidad financiera, la UNESCO le ha concedido el título de patrimonio histórico. 

¿Qué contenía el joyero? A plena luz del día, las calles se han ido llenando de turistas chinos, mientras visitábamos los interiores: una letra de cambio, la acuñación de pesas y monedas, las cajas fuertes de la llamada primera empresa de seguridad del mundo, el templo del dios de la ciudad. En el exterior, Pingyao es la típica ciudad turística, llena de restaurantes y tiendas de recuerdos, el casco antiguo progresivamente deshabitado con algo que quizá no se ve en otras partes: las fábricas de belleza femenina: maquillaje, cuidado de las manos y cabello y, por encima de todo, locales donde se venden o prestan los vestidos que imitan la última moda imperial: túnicas largas con cuello cerrado y bordados, con vestidos ajustados o no. Un decadente modelo femenino, como si las niñas se preparasen ara ser las nuevas concubinas del emperador.

Un plaga, la multitud de adolescentes que han decidido en días de fiesta como estoa 4, 5 y 6 de abril, vestirse y filmarse para lucirse en Tik-tok. Hay tantas que su presencia se impone de tal modo que no puede verse otra cosa. Una infantilización que sigue los pasos del mundo occidental.

Y sin embargo, uno creía que en Pingyao iba a encontrar el misterio del alma China, que iba a palpar las enseñanzas de los dos grandes filósofos de su cultura, Lao Tse y Confucio. No se detienen en sus templos los turistas que llenan Pingyao, o muy pocos, prefieren consumir las baratijas que se les ofrecen y filmarse. No sabrán que la muralla tiene 72 Torres que se corresponden con los 72 mejores alumnos de Confucio, que las 10 figuras que le acompañan en el templo construido hace 860 años son sus 10 excelentes discípulos y que los dos más dos que están a su izquierda y derecha son los ayudantes que tomaron nota de lo que Confucio explicaba, pues como Sócrates y Jesús nada escribió, solo enseñaba a través de su palabra.

Ahí está el templo de Confucio, ahí la escuela que se hizo famosa por sus rigurosos exámenes para acceder al funcionariado imperial. Nada más lejos de la plenitud de la existencia a través de la vida simple, pura, tranquila y pacífica, y de la vuelta a una infancia primitiva lejos de la vanidad y las preocupaciones del momento, que propugnaba su maestro Lao Tsé. 

Qué queda del ideal educador de Confucio, el que dio carácter al Estado chino. Su filosofía, sus cinco principios (humanidad, ritual, honestidad, sabiduría y rectitud), ha modelado la conducta y el orden social de la ciudad de Pingyao y del Estado chino durante siglos. Es verdad que la enseñanza de Confucio iba dirigida al funcionariado de China y que, siguiendo la tradición, son las élites políticas y tecnológicas actuales, quienes siguen su legado, no la masa consumista e infantilizada que se ve por las calles en un día de fiesta como hoy.

Confucio vivió entre los siglos VI y V ac pero sus ideas no se asentaron definitivamente como la ideología oficial de China hasta la dinastía Han, alrededor del año 140 ac cuando bajo el emperador Wu, alcanzó una preeminencia espiritual sin parangón, base del sistema educativo y de la función pública, así es venerado en los templos dedicado e él, no como divinidad, sino como el Maestro.

El Palacio de verano en la víspera del Qingming

 

1. Autobús. Armando comenta, a propósito de la organización familiar la política de hijo único y las dificultades para encontrar pareja. Nos cuenta como llegó hasta el matrimonio. Tras ocho meses de mensajes a través de Wechat, siendo compañeros de trabajo, la invita a salir. Ese día no hablan, solo algunos después van a montar a caballo, es entonces cuando le dice si quiere ser su novia. Antes ha tenido que comprar piso y coche, condición inexcusable. La boda es cara y la paga la familia del novio, además de hacer un pequeño regalo a la de ella. Antes bastaba con un cerdo, un pollo o un cordero, ahora, dependiendo del nivel de la ciudad - las ciudades tienen niveles económicos diferentes, lo que condiciona la vida -, el monto va de 100 a 250 mil yuanes. 

La primera sorpresa tras la boda fue que la esposa no sabía cocinar - era hija única cuidada entre algodones: el primer año tuvieron que comer fuera; él cocinaba por la noche. Ahora viven juntos con los padres del novio y los hijos. Siete personas en 100 m², en el cuarto cinturón de seis de Pekín. No hay más remedio que los padres vivan con los hijos casados, porque para comprar la nueva vivienda han tenido que vender el piso o la casa de familia. Es así para la clase media acomodada. Hemos visto habitáculos minúsculos a ras de suelo en el centro de Pekín, no los arrabales.

2. El día es gris. Larguísima espera para entrar en el Palacio de Verano, junto a cientos de grupos de chinos - muchas escuelas - montar en barco, rodear una pequeña isla y visitar los pabellones del enorme recinto. Entre masas de gente y apretones, ¿quién querría vivir en un país así? Pequeñas embarcaciones abarrotadas, calmadas, sin embargo, gracias al tono armonioso, cantarín, de la voz musical que explica, en chino supongo, la historia del lugar. No entiendo nada pero la voz relaja. En la isla que rodeamos se ven puertas y templos, pero apetece poco visitarla.

3. El Palacio de Verano de Pekín (Yiheyuan) lo construyó el emperador Qianlong de la dinastía Qing en 1750 para celebrar el 60 cumpleaños de su madre. Destruido y reconstruido, mantiene el diseño del paisajismo clásico chino, alrededor del lago artificial Kunming. La emperatriz Cixi, de la última dinastía, Qing, lo rehizo tras ser destruido por británicos y franceses en la Segunda Guerra del opio, en 1860.

4. Desembarcamos junto a un barco de piedra en el que por supuesto la caprichosa emperatriz nunca viajó. Caminamos por 'la galería más grande del mundo', que la emperatriz construyó para su particular disfrute en periodos de mal tiempo. En paneles laterales de la larga galería, pinturas van explicando la historia de China. La multitud impide detenerse, te arrastra; apenas podemos vislumbrar el pabellón en forma de tortuga - símbolo de la longevidad - que corona el monte desde el que se puede ver, supongo, la entera superficie del paradisíaco lugar (para la emperatriz).

5. Antes de llegar a la Villa olímpica, divisamos el Estadio del Nido de Pájaro. Visitamos una tetería con un montón de ricas variedades de te, de sabor delicado particular, pero comercializado en estuches tan caros que pocos se animan a comprar.

6. Muy cerca, el self service de estilo internacional, pero con la comida troceada al modo chino. Mucho turista de piel blanca. Se entra y sale por una joyería con mucho aparadores y dependientas, pero de poco éxito.

7. Largo viaje en tren. Cinco horas. Paradas continuas por un valle fluvial del que es difícil adivinar el cultivo. Montañas peladas, ¿deforestadas?, al fondo.

8. En el trayecto pasamos por una ciudad colmena, Datong: todas las torres vivienda exactamente iguales uniformes nuevas, hasta el río que pasa por ella parece robotizado por la conducción del agua y sus represas. Pero, oh sorpresa, Datong, con 3,3 millones de habitantes, en la provincia de Shanxi, una ciudad fortaleza (c. 200 a.C.) conocida como "la Ciudad del Carbón", fue nodo de la Ruta de la Seda con un muy importante patrimonio cultural.

Fue capital de la dinastía Wei, famosa por las impresionantes Grutas de Yungang: 50,000 estatuas budistas talladas en roca y el Monasterio Colgante (Xuankong): de más de 1,500 años de antigüedad, suspendido en un acantilado (Patrimonio de la UNESCO) y el 'asombroso' Monasterio Colgante (Hengshan). Nos conformamos con ver sus maravillas vía Internet.

9. Se hace la noche y en el paso por ciudades o pueblos vemos caminos iluminados con farolas rojas. Se relacionan con la Fiesta de Qingming, o "Día de Limpieza de Tumbas" o "Día de Muertos", que se celebra entre 4 y el 6 de abril, una de las festividades más importantes de China. Durante tres días las familias acuden a los cementerios para barrer las tumbas, quitar maleza y colocar flores frescas o ramas de sauce para alejar malos espíritus y honrar a sus ancestros, ofreciéndoles comida y quemando "dinero espiritual" para que los difuntos tengan una buena vida en el más allá. También estos días celebran la primavera consumiendo qingtuan, pastelitos de arroz glutinoso verde rellenos de pasta de judía dulce.

La gente hace volar pequeñas linternas de colores o hileras de luces. Al elevarse, parecen "estrellas parpadeantes" que decoran el cielo nocturno en la creencia de que la luz ayuda a las almas de los antepasados a encontrar el camino de regreso para recibir las ofrendas de sus familias. También depositan linternas sobre la superficie de ríos o lagos allí donde los haya.

10. La noche cerrada, cansados, somnolientos, pasamos por ciudades enormes, desconocidas. Datong, 3,3; Taiyuan 4,2 millones, antes de llegar a nuestro destino, Pingyao, una ciudad encerrada en un joyero o eso nos parece en la primera impresión.

Una muralla China sin aves

 

Este es uno de esos lugares de la geografía humana en los que lo que se ve no coincide con la imagen que te habías formado. Aunque humana, la muralla parece sobrehumana por sus dimensiones, 6.700 km (21.000 si se incluyen todas sus ramificaciones) recorriendo cordales de varias cordilleras y valles, lleno de parapetos defensivos, escaleras y torreones de vigilancia. Uno imagina la potencia del imperio o de las dinastías que la construyeron, imperios llenos de esclavos para quienes la obra valía más que las miles de vidas que aquí trabajaron y murieron.

Una obra de ingeniería perfectamente diseñada, construida con hangtu o tierra apisonada: capas de tierra, grava y ramas compactadas en moldes de madera o sillares labrados, dependiendo del material de la zona, escalones con desniveles pronunciados, asimétricos, pequeñas canalizaciones para derivar el agua, arcos y ventanas para las torres que emitían o recibían señales de humo o fuego y pequeños cuarteles de vivienda para los soldados. 

La Gran Muralla es una inmensa red de fortificaciones construida a lo largo de 2.000 años (del s. V a.C. hasta la dinastía Ming) - un 8% en buen estado - frente a las invasiones nómadas del norte, mongoles y xiongnu, también como vía de comercio, inmigración y comunicación. No es una muralla continua, sino una serie de muros, torres de vigilancia y cuarteles que atraviesan 15 provincias.

La altura promedio es de 6-7 metros, con base de 7-8 metros y una anchura de hasta 5 metros. Las torres de Vigilancia se situaban cada 500 metros o menos. La muralla serpentea por las crestas montañosas y valles alcanzando pendientes de hasta 70 grados. Se usaron carretas de una sola rueda y sistemas de poleas para mover los materiales.

No es fácil hacer unos pocos kilómetros de muralla, hay que estar en forma, por la irregularidad de los escalones y su material, por las pendientes pronunciadas. Pero merece la pena comprobar su magnitud.

Una de las cosas que sorprenden, no solo en la ruta por la muralla, es la ausencia de pájaros y de insectos. Es conocida la campaña iniciada por Mao en los años 50 argumentando que los gorriones comían demasiado grano. Se organizaron movilizaciones para espantarlos para que murieran de agotamiento, además de destruir nidos y huevos. Casi los extingue, provocando como derivada una plaga de insectos y una hambruna masiva. Las plagas de langostas devastaron los cultivos, contribuyendo a la Gran Hambruna que causó millones de muertes. Solo desde el 2001 los gorriones están protegidos.

La disminución del resto de pájaros tiene otros motivos: las nuevas grandes ciudades como islas de calor; nuevos parques sin la vegetación adecuada; deforestación; la concentraciones de rascacielos más grande del mundo, que son trampas mortales para las aves migratorias que chocan contra los cristales; la contaminación lumínica que altera sus ciclos de sueño y reproducción; la contaminación acústica que "tapa" el canto de las aves, dificultando que encuentren pareja o señales de advertencia; los pesticidas.  

EnChina todo es a lo grande, lo nuevo y lo viejo, la extinción y la construcción, los ideales y las catástrofes.

Volvíamos en taxi

 

Volvíamos en taxi, tras haber visitado de noche uno de los grandes estanques/lagos de Pekín en cuya superficie se reflejan los colores artificiales, una de esas pocas expansiones permitidas que escasean en la ciudad - también hay color, aunque limitado, en los vestidos que los danzantes nocturnos se ofrecen en la calle peatonal estilo Paseo de Gracia o calle Serrano -, 

volvíamos, tras pasear por las calles que rodean el estanque, calles de pequeños restaurantes y tenderetes con brochetas y dulces, volvíamos tras haber gozado de la vista nocturna de la Torre de la Campana y la Torre del Tambor, hitos turísticos que realmente llaman la atención, que igualmente escapan a la uniformidad de la Nueva China que inauguró el presidente Mao, ambos edificios los pudo conocer el gran Marco Polo, pues fueron construidos en la época del emperador Kublai Kan (1272), aunque remozados o reconstruidos en distintas épocas, edificios que medían o marcaban el tiempo de la ciudad, que constituían su eje,

volvíamos tarde ya al hotel en un taxi cuya tarifa nos sorprendió, unos precios a la europea que había que estar atentos para negociar - de hecho, otros compañeros que volvían en un taxi diferente tuvieron un susto morrocotudo de 400 yanes, aunque se supone que todo servicio público está regulado -, 

volvíamos por calles solitarias, casi oscuras - la iluminación de Pekín deja que desear - hacia el hotel por avenidas vacías, sin coches, liberadas ya de los grandes atascos que habíamos padecido al final de la tarde cuando íbamos hacia la calle central de los Hutongs - literalmente los callejones -, vacías ya de coches, de motocicletas y bicis, solitarias y silenciosas las calles, aunque silenciosas lo son también durante el día porque todo está electrificado en esta ciudad, pero no del todo vacías ni solitarias porque cada 100 o 150 m había un policía y un poco más allá patrullas con tres miembros, dos pegados el uno al otro en ángulo recto, con la cabeza girando sin cesar también en ángulo recto, un tipo de vigilancia del que ningún pekinés puede escapar ni de día ni de noche, 

cámaras y policías como robots, a fuer de ejemplo, la historia que nos contó el guía, Armando, del integrante de un grupo de turistas mexicanos, que se había perdido en el parque del Templo del Cielo, un templo donde el imperio celebraba sus rituales de poder, centrado en la mitología de los antepasados, un hombre con sobrepeso que había perdido el ritmo del grupo al que estuvieron buscando por espacio de más de una hora y que, solo tras acudir a la policía y esta mirar en sus cámaras, encontraron, con lo que se demostró a los incrédulos que las cámaras no solo eran decorativas, no estaban vacías