Río Li: el agua como una cinta de jade

Desde la mesa del desayuno, en el último piso del hotel, se divisa la mejor lámina que un pintor como Mo Yuan hubiese deseado pintar. El sol a esta hora no ha podido levantar la bruma que sobrevuela la ciudad. El río gira lentamente entre los árboles de la canela. Pequeñas bandadas de aves cruzan el río. Ligeras, aladas concentraciones nubosas marcan los diferentes niveles de las montañas. Una pagoda decorativa sitúa el primer plano. La luz mortecina se refleja en las pequeñas ondulaciones del agua, difuminándose en los márgenes de las sombras que proyectan los árboles. La humedad no pesa demasiado todavía a esta hora de la mañana. 

En el último plano, aparece la geografía fantasmagórica de los montes como pináculos que se suceden recortándose en la sombra brumosa, unos detrás de otros. Es la geografía que ha dado el lugar a un paisaje singular.

 El paisaje que recorremos esta mañana al deslizarnos con el ferry por el río Li en dirección al encuentro, primero, con el río Xi (Xijiang) y después con el más famoso río de las Perlas (Zhujiang) hasta llegar el Mar de la China Meridional, tras desparramarse en un enorme Delta en Cantón (Guangzhou) y desembocar en el mar entre Hong Kong y Macao.

En la barca ligera voy hacia el río lejano,

a lo largo de la corriente, las aguas fluyen serenas.

Desde la barca miro hacia los montes verdes,

la niebla se disuelve en el amanecer, sobre las orillas blancas.

"En la caleta de los cormoranes". Wang Wei 

Durante unos 80 kilómetros y unas 4 horas, entre la ciudad de Guilin y el pintoresco pueblo de Yangshuo, el barco de fondo plano, por la poca hondura del cauce, se mueve con lentitud zen mostrando las formaciones cársticas que hacen tan atractivo este lugar. 

En chino por los altavoces o mediante una aplicación interactiva se nos explica el origen de estos pináculos calcáreos cubiertos casi por entero de vegetación, pero dejando a la imaginación la formación de figuras como la colina de los nueve caballos o la tela amarilla, un tramo icónico que todo el mundo fotografía junto al reverso del billete de 20 yuanes donde está impreso.

En los tramos en los que el cauce se ensancha y aparecen pequeñas playas se ven pescadores, senderistas, bañistas y hasta búfalos de agua refrescándose en el agua.

El día está cargado de humedad, con tan poca luz que es imposible hacer una fotografía decente. La poca luz se obtiene del reflejo en la superficie clara de la larga fila de ferries que hacen el viaje turístico. El punto de color lo ponen las balsas de bambú - simulado - motorizadas para pocos turistas. 

Como la neblina y la humedad impiden hacer buenas fotografías, lo mejor es dejarse llevar, como dice el poeta por la cinta de jade, impregnándose de las fantasías a que da lugar la contemplación. El agua es el alma de las colinas, en frase China.

"La belleza del río Li reside en sus reflejos. Entre ellos, la playa de Huangbu es la más impresionante. Como culminación del diseño paisajístico chino, el reflejo de la playa de Huangbu es como un espejo compartido entre el cielo y la tierra: las verdes montañas son la pintura en el espejo, y el agua cristalina es el poema dentro de la pintura. Cada ondulación es una pincelada meticulosa de la naturaleza. Por eso, "El reflejo de Huangbu" es la única fotografía de gran formato que representa un paisaje natural chino, elegida para ser exhibida por la Embajada de China en la sede de las Naciones Unidas". (De la app de la ruta por el Li)

Más que a las fotografías habría que acudir a la pintura clásica para tener la mejor impresión de este lugar. El paisaje de Guilin y el río Li se convirtieron en la época imperial en el ideal supremo de la pintura de paisajes (shanshui), montañas escarpadas y neblina, durante ellas dinastías Song (960–1279) y Yuan (1271–1368). En las Dinastías Ming y Qing, aquí se firmaron escuelas de pintores. De ellos Shitao (1642–1707) un monje budista pintor, en su obra, Diez mil picos entre nubes y bruma, es la que mejor captura la esencia del río Li.

Entre los pintores actuales, las pinturas de Li Keran (1907-1989) sobre el río Li, combinan la tinta tradicional con un fuerte sentido de luz, sombra y volumen.

El día termina con un paseo por el pueblo de Yangshuo. Vemos a los campesinos trabajar en sus campos de arroz y en sus huertos de frutas y hortalizas, enmarcados por picos kársticos cada uno con un nombre poético: la Colina del Pájaro Verde, el Pico de la Luna, la Colina del Camello. 

Tras varias equivocaciones del conductor paramos en otro pueblo donde la gente baila y nos invitan a acompañarles, antes de volver a Guilin.

Guilin, dos ríos, cuatro lagos

 

Tenemos que salvar 1121 km para ir de Chengdu a Guilin. El tren lo salva a toda pastilla en 5 horas (en coche se tardarían 12 h 40'). Atravesamos los paisajes que inspiraron a los pintores y poetas de la China clásica. Pequeñas colinas por las que serpentean riachuelos, franjas de tierra o pequeñas terrazas inundadas dedicadas al cultivo de arroz. Un paisaje verde ondulado de vallecillos y pequeños estanques y lagunas con casitas aisladas. Pongo la cámara contra la ventana, pero la velocidad es tan grande que no tomo ninguna fotografía nítida.

Y de cuando en cuando una ciudad que supera una o varias veces el millón de habitantes. Yibin ('amarillo'), 4,5 m; Guiyang, 6 millones, capital de la provincia de Guizhou, o la propia Guilin, más al sur, donde vamos, con 5 millones.

"El río forma un cinturón de seda verde azulada,

las montañas son como horquillas de jade esmeralda."

(Han Yu. Dinastía Tang)

Guilin significa 'bosque de Canela', por la abundancia de estos árboles aromáticos: Osmanto - Osmanthus fragrans - aunque popularmente se les llama "canela dulce", no son ni canela ni laurel. Los locales recogen estas flores para hacer té de osmanto, vino, pasteles y mermeladas. La ciudad es conocida por su paisaje de montes en forma de pináculos modelados por el relieve kárstico.

 

En el centro de Guilin hay dos lagos, el Shanhu y el Ronghu, un gran atractivo para el turismo. Otro elemento distintivo es el río Li. En la orilla del Shan, han elevado dos pagodas gemelas, sin culto religioso, nombradas del Sol (de cobre) y la Luna (de madera y vidrio blanco), de 9 y 8 pisos respectivamente. Fotogénicas, por la noche se reflejan en el agua del lago. Las chicas que posan no lucen vestidos dinásticos como en el norte, aquí son más variados, más originales.

Después de comer en un restaurante local una comida muy rica, esta vez sin la mesa giratoria que va pasando a cada comensal diferentes platos, paseamos a lo largo del río Li hasta que se ensancha para formar el lago donde está una de las principales atracciones de la ciudad, el Monte de la Trompa de Elefante, símbolo de la ciudad, mencionado en muchos poemas como una criatura mítica bebiendo del río. Hay que echarle mucha imaginación para ver la figura.

Ma Yuan 

Guilin ha sido fuente de inspiración histórica para la pintura shan shui (montaña-agua: la armonía entre la solidez de la roca y la fluidez del río) y la poesía clásica china. Los paisajistas se han fijado en las formas caprichosas de las colinas de Guilin. 

Aunque el momento de mayor gloria de la ciudad fue durante los casi 300 años de la era Ming (uno de sus príncipes construyó un gran recinto amurallado), del 1368 al 1644, fueron los poetas de la edad de oro de la dinastía Tang (Du Fu, Han Yu, Li Shangyin) quienes primero cantaron la belleza de la región en sus obras. El gran Li Bai no estuvo en la ciudad pero escribió para un amigo:

"Dicen que las colinas de Guilin son las más bellas,

donde los picos se elevan entre las nubes del sur.

Al partir hacia el Reino de las Flores de Canela,

envidio tu viaje por el río que fluye en calma."

Entre 618 y 1279 Guilin se convirtió en el ideal romántico de la naturaleza salvaje y pura. Durante la Dinastía Song se grabaron las famosas inscripciones en cuevas y colinas, un "bosque de estelas" (textos tallados en piedra).

La geografía urbana está definida por el sistema de Dos Ríos y Cuatro Lagos, un anillo de agua continuo que rodea el centro histórico, recreando el foso de la antigua ciudadela de la dinastía Song. Los ríos son el Lugar y el Taohua. Los cuatro lagos están conectados entre sí y con los ríos mediante un sistema de esclusas (como un pequeño Canal de Panamá) que permite que los barcos turísticos den la vuelta completa al centro. Hay 19 puentes. 

A finales de los 90, un proyecto de ingeniería los volvió a unir, tras un descuido secular, permitiendo la navegación circular. De noche, el circuito se ilumina con luces LED, con espectáculos de música tradicional en las orillas.

Chengdu (Sichuan): taoísmo y poesía

Decimos adiós, ya con nostalgia, a Chengdu, la capital de Sichuan, tierra de poetas, de los panda y del taoísmo.

1. De Chengdu, Marco Polo, dijo que era "increíblemente impresionante y extremadamente próspera", destacando su sistema de canales, sus puentes y su comercio fluvial. Sindafu - así la denominó- , era en 1287 bella, grande y bulliciosa. Menciona específicamente el puentes cubierto, el Anshun, sobre el río Jinjiang. Además de aduana imperial, destaca que en él se instalaban puestos de comercio que "se montan por la mañana y se desmontan por la noche". Parece que hable del Ponte Vecchio de Florencia, pero el que ahora se ve es 50 años posterior. Algo más llamó la atención del viajero, el uso de papel moneda, algo no visto entonces por los europeos. Visto de noche, el puente sigue siendo majestuoso y cierto lo que contaba Marco Polo. 

2. Chengdu es cuna histórica del taoísmo, con el Monte Qingcheng, como la cuna espiritual y el Palacio Qingyang como centro administrativo, cultural, de música y meditación. El Monte Qingcheng, Patrimonio de la UNESCO, cuenta con numerosos templos integrados en la naturaleza. El taoismo impregna la cultura local, la arquitectura y los paisajes naturales de la región. 

Aquí fue donde Zhang Daoling (34-156 d.C.), primer "Maestro Celestial, comenzó a predicar el Tao Te Ching durante la dinastía Han, en el año 142 d.C., tras haber recibido en la montaña una revelación de Lao Tsé (divinizado como Taishang Laojun). Por eso la zona es la cuna del taoísmo institucional.

3. Hay disputa sobre quién fue el poeta más grande de la literatura China, ¿Quién, el Shakespeare chino, Du Fu o Li Bai? Ambos eran amigos, ambos vivieron durante la dinastía Tang, a la que dio forma Wu, la emperatriz celestial. Du Fu amaba los paisajes de su país, sentía nostalgia cuando los dejaba y quería que el emperador, a quien aconsejaba, fuese justo según las enseñanzas de Confucio. El sitio de su antigua casa - la Choza de Paja de Du Fu - es hoy un enorme parque y museo, considerado un "lugar sagrado" de la literatura china.

Li Bai vivió en su Sichuan natal durante su infancia y juventud. A Li Bai (también conocido como Li Po) se le dio igualmente la oportunidad de aconsejar al emperador Xuanzong en la Academia Hanlin, pero por su espíritu romántico prefirió viajar por las montañas escarpadas y ríos sinuosos de Sichuan, y luego por toda China buscando la iluminación taoísta. Una leyenda popular cuenta que murió ahogado al intentar abrazar el reflejo de la luna en un lago mientras estaba borracho. La inspiración le llegaba, se cuenta, tras beber.

Los poemas más populares de Li Bai tratan de la soledad, la amistad, el vino y la luna. 

Los panda de Sichuan

Nos despertamos con una  temperatura de dos bajo cero. De camino hacia el Parque de los pandas, recorremos, carretera abajo, deconstruyendo la obra de ingeniería 'China en marcha', la nevada que ha caído esta noche.

Sichuan es el hogar principal del panda gigante, albergando más del 70% de la población silvestre gracias a sus densos bosques de bambú. Se encuentran en las montañas húmedas de Qionglai y Jiajin de Sichuan. 

El panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) es un símbolo de China: queda unos 2.000 en libertad, en las montañas de Sichuan y Shaanxi. El Centro de Investigación de Wolong - que visitamos - es único por estar dentro de su hábitat natural a 1.700 m de altitud. En las zonas de cría, los cuidadores de los cachorros van con disfraces de panda para que no se acostumbren a los humanos.

Panda en nepalí, significa 'animales que comen bambú', en mandarín, xióngmāo es osogato. El panda dedica entre 10 y 16 horas diarias a alimentarse de bambú, su dieta casi exclusiva (tiene seis dedos en sus manos para coger el bambú); necesita 38 kg al día para sobrevivir. Come también manzanas, zanahorias, miel, insectos y huevos de pájaros. Su genoma es el de un carnívoro puro. Duerme 10 horas porque su temperatura corporal es muy baja. Su intestino es muy corto, por lo que  hace muchas deposiciones al día. Suelen vivir 30 años. Las hembras solo están tres o cuatro días en celo; suelen tener una cría, por eso es tan complicada su conservación. Mediante técnica in vitro se ha conseguido que tengan mellizos. Otra curiosidad, ocultan sus genitales en sus cuerpos para indiferenciar machos de hembras como defensa ante los depredadores.

El panda es considerado un tesoro nacional de China y símbolo de paz y amistad. Todos cuantos existen en el mundo son propiedad de China, que los presta. La reservas de los pandas alberga leopardos de las nieves, ciervos del musgo y unas 1.400 especies de plantas. Nieve permanente, bosques de abetos y prados alpinos a 3.000-4.000 m, ese es el paisaje.

Comemos en un restaurante frente al Qingcheng, el monte sagrado del taoísmo, en Dujiangyan, un pueblito de solo - en China-   700.000 habitantes, conocido por un original y muy antiguo sistema de irrigación. La comida es exquisita, uno de los mejores días al respecto.

Vamos después a un centro comercial para ver hay una curiosísima biblioteca que utiliza el trampantojo de los espejos reflectantes para crear espacios fantásticos.

Por la noche hacemos la ronda por la ciudad moderna de luz, color y decorado Disney. Por encima de todo, las Torres Gemelas es el mayor atractivo turístico de Chengdu. En sus gigantes pantallas led (52,000 m²) proyectan animaciones temáticas que incluyen pandas, motivos culturales de Sichuan y mensajes de bienvenida. Las observamos desde un puente peatonal de 360⁰.  Alrededor del puente que conoció y describió Marco Polo hay una intensa vida cultural de restaurantes, música y hasta limpiadores de oído en vivo y en directo. Otra atracción de luz y aspersores de agua son unas Torres que imitan al bambú. Todo muy Disney.

Se anuncia en los informativos la llegada de Pedro Sánchez a la República Popular China. Se rumorea que a la vuelta, por simpatía, proclamará la República Popular Española.

Los Alpes chinos: la Montaña de Siguniang

 

Cuando se sale de la gran ciudad se ve la convivencia de lo nuevo con lo viejo, las deslumbrantes torres de acero y cristal junto a bloques de pequeños apartamentos con cajas del aire acondicionado y ropa tendida a la vista, bloques apretujados a los que les falta la respiración. También hay viejos bloques desahuciados, sin vida dentro.Entre los bloques y las torres, por calles que en realidad son autovías con varios carriles, se mezclan los coches grandes eléctricos nuevos con un mogollón de viejas motocicletas y bicis. Hay dos chinas conviviendo en el mismo espacio. 

En las confluencias de calles aparecen viejecillos arrugados, a veces con chaleco amarillo, a veces sin él, con una bandera en la mano haciendo como que controlan el tráfico. Y en el mismo cruce, firme sobre un pequeño círculo, un guardia terriblemente expuesto se mueve al ritmo que cambian las luces de los semáforos, con los coches pasándole a un milímetro.

Mientras nos dirigimos a la montaña donde viven los pandas salvajes, entre torrenteras, picos nevados y zonas de desprendimientos, podemos observar la ingeniería China en marcha: dos máquinas enfrentadas desde las dos orillas de un río construyen un puente; largos túneles y viaductos kilométricos, el ensanche, contención de la montaña y consolidación de la carretera de las noventa y nueve curvas que nos lleva de los 500 m. de altura sobre el nivel del mar de Chengdu a los 4 000 del Gran Parque Nacional del Panda: obreros, máquinas y material siguiendo el curso quebrado del río de montaña, acercándonos hacia la frontera entre Sichuan y el Tíbet. Esta es zona sísmica donde en el 2008 hubo un terremoto de nivel 8.

Las 4 hermanas

A medida que ascendemos, mientras la obra de ingeniería queda detrás, se desnuda la cordillera de Siguniang, la "Reina de las montañas de Sichuan" y aparecen los picos nevados, los llamados "Alpes Orientales" por su semejanza con los europeos. Hay cuatro picos conocidos por una leyenda como "las cuatro hermanas", con alturas considerables, que van de los 5024 del Dafeng a los 6232 m, el más alto, del Yaomei. 

La altura nos pasa factura: mareo y un cierto dolor de cabeza. Llegamos a los 4000 m y luego descendemos para comer en un hotel nuevo a la entrada del Parque del valle de Shuangqiao.

Después, durante casi dos horas, un autobús del parque nos sube por el valle de Shuangqiao, en el macizo de Siguniang, hasta los 3.840 m. haciendo varias paradas para admirar el paisaje. Además de las vistas sobre los picos nevados, barrancos, lagos y cascadas, el valle concentra lagunas alpinas de color de jade, cascadas heladas, praderas floridas y vistas directas a las cumbres nevadas. Y yaks, rebaños  de yaks de los que los campesinos obtienen carne, leche y queso.

El gran Buda de Leshan. Huanglongxi. Jinli

 

1. Hacen falta más de dos horas de bus para llegar a Leshan desde Chengdu, en la región de Sichuan. En Leshan ("La alegría de la montaña") confluyen tres Ríos (Min, Qingyi y Dadu) que históricamente causaron grandes inundaciones. Ahora sus tres millones de habitantes están protegidos gracias a la pericia del monje Hai Tong, que ideó un sistema para conducir las aguas a través de un gran buda sentado (Maitreya), tallado en un acantilado de piedra roja, en la confluencia de los tres ríos. Fue en el 713 d.C. durante la dinastía Tang, y durante 90 años, y gracias a un sistema de donaciones cuando se construyó (71 m. de altura, los pies 8,5 m de largo y las uñas del tamaño de un colchón). Un ingenioso sistema de drenaje interno por el cabello, orejas y ropa lo ha protegido durante 1.200 años. Se ve desde un ferry que te acerca al pie de la estatua. Patrimonio de la humanidad.

Cuenta la leyenda que un funcionario quiso quedarse con las donaciones, pero que el monje para demostrarle que resistiría las presiones se sacó los dos ojos. 

Este hermoso lugar, conocido como la tierra de la abundancia, productor de mandarinas, arroz, trigo, melocotones, uvas y kiwi, se convirtió durante la edad de oro de los Tang en residencia de pintores, poetas, monjes y filósofos taoístas.

 

2. Huanglongxi ("Corriente del Dragón Amarillo"), a hora y media de Leshan, es una ciudad histórica de 1.700 años. Ahí comemos y damos un paseo por un pueblo de casas de madera con el típico alero saliente  y puntiagudo, calles empedradas de las dinastías Ming y Quing, un riachuelo encauzado con piedras esculpidas y bordeado por seis árboles banianos milenarios. Como puerto fluvial a orillas del río Fuhe atrajo a comerciantes y monjes budistas y taoístas y ahora a turistas que buscan tipismo, gastronomía y un pintoresco paisaje acuático. Aquí se han rodado producciones históricas.

En un monasterio hermosamente adornado con flores y figuras del panteón budista trabamos conversación con dos monjes muy sonrientes, maestro y discípulo, nos dicen, tan curiosos como nosotros por saber qué nos mueve de un lado a otro del mundo.

Sin apenas visitantes hoy, pasados los fastos de la luna llena, el paseo por el puerto, las callejuelas y los remansos del rio (la 'joya serena de Sichuan'), por puentecillos y breves escaleras, junto a viejecillos sentados a la entrada de sus casas, por restaurantes y tiendas de recuerdos vacías a esta hora de la tarde, nos llena de paz, algo que hasta ahora no habíamos encontrado en este enorme país.

3. Al caer la tarde, por el margen del río Jin (Jin Jiang), de vuelta en Chengdu, vamos al encuentro la Calle Antigua Jinli, una zona peatonal de medio km, que combina una remozada arquitectura tradicional, de la dinastía Qing, con una decoración tipo Disney y gastronomía Michelín, tiendas de artesanía de lujo y comida callejera, casas de té y farolillos rojos. Más allá de la calle peatonal, por el barrio pululan monje budistas y mujeres con velo musulmán.

Chengdu, Wu Zeitian y Du Fu

 1. Según cuentan Chengdu tiene la mejor cocina, con varias estrellas Michelín, también las mejores mandarinas. La vida es feliz y moderna, nos dice Verónica, la guía, y además tienen la mayor estatua de un Buda Sentado, en la confluencia de tres Ríos. Hay más.

Para llegar a Chengdu desde Xi'an - una distancia de unos 658 km que operan entre 75 y 90 trenes diarios - hay que atravesar una cordillera de 135 km, de los cuales 127 son túneles, con velocidades que pueden llegar a los 350 km hora. Una obra de ingeniería colosal, salvando una orografía compleja: no por ello el tren de alta velocidad aminora su marcha. El paisaje se torna verde, pasamos por ciudades de montaña con viviendas viejas, desconchadas, y otras, ya al sur, más modernas, una de las cuales tiene 4 millones de habitantes. China tiene entre 113 y 160 ciudades de más de un millón de habitantes; la dispar cifra depende de la definición de área urbana'.

2. En la muy larga historia de China hay momentos buenos y malos. La dinastía Tang (618-907 d.C.) se considera como su "edad de oro". La protagonizó una emperatriz, para unos, la emperatriz concubina, para otros Wu La Celestial. Era el S. VII, cuándo Wu Zetian (624–705 d.C.), ascendió a única emperatriz soberana de la historia de China. Gobernó desde Chang'an (el nombre antiguo de la actual Xi'an), pero procedía de Sichuan dónde ahora vamos. Se impuso a un débil marido y al heredero de quien se deshizo de mala manera.

Uno piensa en Catalina de Rusia, en las reinas Isabel de Inglaterra y de Castilla, en la reina Tamar de Georgia, todas ellas asociadas a 'Grande' para describir su reinado, pero qué decir de esta emperadora china. Ninguna hizo lo que ella para acceder y mantenerse en el reinado, el uso de la inteligencia y la crueldad. El instinto de poder en femenino. Wu Zetian es una de las personas más fascinantes y misteriosas de la historia de China, probablemente la mujer más poderosa de todos los tiempos.

Vilipendiada tras su muerte por el confucianismo - jerarquizante y patriarcal -, China pasó sin embargo de ser un país regido por una aristocracia militar a otro controlado por burócratas y letrados, dejando a su muerte un país preparado y listo para vivir su etapa de mayor esplendor y desarrollo en las décadas posteriores, una de las épocas en la que China se convirtió en el país más rico y próspero sobre la faz de la tierra.

 A ella se debe el Palacio Imperial de Daming, en Xi’an, el palacio, se cuenta, más grande de toda la historia de la humanidad, cinco veces más grande que la Ciudad Prohibida y 22 más grande que la Acrópolis de Atenas. 

También es obra suya la Gran Pagoda de la Oca Salvaje, en Xi’an, tras su destrucción por un terremoto, quizá la estructura más alta del mundo en aquella época. 

3. Poco después de que la emperatriz Wu Zeitian muriese nació el gran poeta chino Du Fu en la época dorada de la poesía china junto a su amigo Li Bai. A ambos se les considera las figuras más importantes de la poesía clásica del país, Du Fu de tendencia realista y Li Bai más romántico. Ambos escribieron durante el declive de la Dinastía Tang. La poesía florece cuando los imperios decaen, explora las emociones de lo que se ha perdido durante los Tang la poesía era parte importante de la vida social. Para ejercer un puesto público, los estudiantes debían escribir poesía. Algunos comparan la popularidad e influencia de Du Fu en China a la de Shakespeare en Inglaterra.

Du Fu escribió más de 240 poemas en su famosa "Cabaña de Paja" junto al arroyo Huanhua, en Chengdu. Es una poesía contemplativa, que canta la belleza de la lluvia en primavera y los paisajes de Sichuan; la luna, mientras estuvo prisionero en Chang'an (Xi'an) era el puente emocional con su familia distante. Escribió del sufrimiento de la gente común, de los horrores de la guerra y la corrupción política, por lo que también es llamado el "Poeta Historiador".

Ambos, la emperatriz y el poeta, murieron en soledad, apartados de las galas del mundo, la primera por la. conspiración de uno de sus hijos, el segundo caído en desgracia ante el emperador.